Безопасность в Буэнос-Айресе

Во время нашего пребывания в Аргентине мальчики все еще придерживались привычного им графика — спать они ложились глубоко после полуночи, поэтому по вечерам мы, как правило, исследовали столицу.

Буэнос-Айрес считается не самым безопасным местом для вечерних прогулок. Экспаты, с которыми мы общались, категорически не рекомендовали нам ходить по городу в темное время суток и соблюдать меры предосторожности, оставляя дома дорогую технику и украшения, одеваясь неброско, разделяя деньги и карты на два бумажника (чтобы в случае нападения отдать ворам «заготовленный» кошелек).

Но, по правде говоря, на улицах города мы с мальчиками чувствовали себя вполне комфортно. Везде царила спокойная атмосфера, периодически показывались полицейские, патрулирующие территорию.

С другой стороны, степень безопасности во многом зависит от района города. Прогулки по Монсеррат и Палермо вполне комфортны, но есть в Буэнос-Айресе улицы и целые районы, в которые сворачивать не решаются даже полицейские.

Вишья 31 (Villa 31) — самое бедное, опасное и совершенно нелегальное поселение в столице. Района с населением в 50 тысяч человек официально просто не существует. Его даже нет на картах.

Мы, конечно, обходили стороной такие районы, но их близость к развитым туристическим локациям порой нас поражала.

Вишья граничит с Палермо, Пуэрто-Мадеро и другими престижными, богатыми районами столицы.

Например, квартал Вишья 31, который считается одним из самых опасных мест с заоблачным уровнем преступности, располагается недалеко от центра города, рядом с очень приличным и обустроенным районом Палермо — это совсем не те расстояния, которые, казалось бы, должны разделять столь огромную пропасть между обеспеченными и практически нищими слоями населения.

В небоскребах, соседствующих с трущобами, самая дорога недвижимость в Буэнос-Айресе.

Район Сан-Тельмо

По соседству с Монсеррат расположен еще один исторический район — Сан-Тельмо. Узкие улочки, выложенные брусчаткой, невысокие старинные здания, украшенные изящными балконами и лепниной, уютные скверы — все выглядит невероятно атмосферно.

Когда-то это был один из самых богатых районов города, но ситуация изменилась в 1852 году. В связи с эпидемией желтой лихорадки зажиточные горожане покинули Сан-Тельмо, оставив по себе лишь пустующие здания. Их место заняли местные художники и иммигранты — здесь и сейчас проживает много итальянцев, британцев и даже русских, стараниями которых был построен православный Собор Святой Троицы.

Кстати, в проулке Сан-Лоренцо расположен Дом Минима (La Casa Minima) — самое узкое здание в столице шириной всего в 2,2 м.

В маленькой комнатке за зеленой дверью когда-то жили рабы.

Район известен как место рождения танго — именно на этих улицах иммигранты, прибывшие в период «серебряной лихорадки», собирались по вечерам, общались и танцевали.

Сан-Тельмо богат различными танго-клубами, готовыми обучить всех желающих основным движениям страстного аргентинского танца.

Сейчас Сан-Тельмо — центр искусства. Практически на каждой улочке расположены небольшие галереи современного искусства, творческие пространства, авторские выставки.

Но наиболее интересным и оживленным район становится по воскресеньям. Вдоль улиц выстраиваются ряды торговцев, продающих сувениры и собственные подделки. Здесь же выступают уличные музыканты, устраиваются импровизированные танцевальные вечера.

Больше всего нам понравился огромный блошиный рынок Сан-Тельмо, который также открывается по воскресеньям.

Здесь продают как мелкие безделушки, так и действительно ценные антикварные вещи, предлагают аргентинские закуски и вина — для нас это место стало одним из наиболее колоритных в Буэнос-Айресе.

Проблемы с безналичным расчетом

Готовясь к путешествию в Буэнос-Айрес, мы читали много отзывов туристов и слышали о том, что в Аргентине лучше иметь при себе достаточно наличных. Но на это предупреждение мы не обратили внимания, ведь ни в одной из немалого списка посещенных нами стран особых проблем с безналичной оплатой не возникало.

Зря мы не послушались совета и не сняли достаточно наличных в Коста-Рике! Банковские карты к оплате принимали далеко не везде. Первое время мы пробовали снимать местную валюту в банкоматах, но и здесь столкнулись с проблемой. Везде стояли ограничения на снятие наличных — например, за один раз мы могли получить лишь 200$, оплатив при этом 10$ комиссии. При снятии достаточно больших сумм, приходилось повторять процедуру несколько раз, теряя на сборах. Да и далеко не каждый банкомат принимал наши карты.

В конце концов мы договорились, что деньги нам пришлют через Western Union — это было единственным способом избежат